Quali sono le diverse trame del tessuto?

Il tessuto è realizzato intrecciando due serie di fili: l'ordito (che corre longitudinalmente) e la trama (che corre trasversalmente) - su un telaio. Il modo in cui questi fili si incrociano determina la struttura della trama, che a sua volta controlla l'aspetto, la sensazione e le prestazioni del tessuto. Esistono tre tipi di armatura fondamentali: armatura a tela, armatura a saia e armatura a raso. Ogni altra costruzione in tessuto è una variazione di queste tre o una combinazione di esse. Comprendere ciascun tipo ti aiuta a scegliere il tessuto giusto per abbigliamento, tappezzeria, tessuti tecnici e altro ancora.

I tessuti a trama differiscono fondamentalmente dai tessuti a maglia. Mentre le maglie sono formate avvolgendo un singolo filato, i tessuti richiedono almeno due sistemi di filati che lavorano perpendicolari tra loro. Questa struttura conferisce alla maggior parte dei tessuti la loro caratteristica stabilità, un'elasticità limitata sulla grana e un drappeggio fresco. Dal leggero voile di cotone alla fitta trama di Kevlar utilizzata nelle armature antiproiettile, la logica di fondo dell'intreccio di fili sopra e sotto è la stessa.

Tela: la più comune Tessuto Struttura

L'armatura a tela è la più semplice e la più utilizzata tra tutti i tipi di armatura. Ogni filo di trama passa alternativamente sopra e sotto ogni filo di ordito, creando uno schema a griglia stretto e uniforme. La ripetizione è solo 2×2 – un filo di ordito in alto, uno in basso – rendendola la trama più economica da produrre su qualsiasi telaio.

L’armatura a tela rappresenta circa l’80% di tutto il tessuto prodotto a livello globale. Il suo fitto intreccio gli conferisce un'elevata resistenza e una minima tendenza a sfilacciarsi, motivo per cui appare in tutto, dalla mussola di cotone e tela di lino al taffetà di poliestere e allo chiffon di seta. Il tessuto ha una superficie piatta e opaca senza linee diagonali visibili ed entrambe le facce sembrano identiche.

Variazioni di armatura a tela

L'armatura a tela ha due varianti strutturali ben note che alterano la trama visiva senza cambiare la logica fondamentale del sopra-sotto:

• Intreccio del cestino: Due o più fili di ordito e di trama sono raggruppati e tessuti come uno solo. Il tessuto Oxford, utilizzato nelle camicie eleganti, è una classica trama a canestro 2×2. Il risultato è una superficie più strutturata e leggermente più morbida rispetto a una trama semplice standard.
• Tessitura a coste: Le nervature o le corde corrono in una direzione, sia in ordito che in trama, utilizzando filati più pesanti o raggruppando i fili. Il popeline (chiamato anche tessuto a doppia altezza) ha sottili nervature orizzontali create da un numero di fili di ordito più elevato. Il tessuto ottomano presenta nervature orizzontali pronunciate formate da fili di trama spessi.

I tessuti comuni a trama semplice includono mussola, voile, chiffon, organza, taffettà, popeline, flanella (se tessuta prima del pisolino) e la maggior parte dei tessuti trapuntati di cotone di base. Ciascuno differisce nel peso del filato, nel tipo di fibra e nel numero di fili piuttosto che nella struttura della trama.

Tessitura in saia: linee diagonali e drappeggio superiore

L'armatura twill è identificata dalla caratteristica nervatura o linea diagonale sulla superficie del tessuto. Il filo di trama passa sopra uno o più fili di ordito e poi sotto due o più, con ciascuna riga sfalsata di un filo per creare il motivo diagonale. Il twill più semplice è un 2/1 (due sopra, uno sotto), ma i twill 2/2, 3/1 e 4/1 sono tutti comuni nella produzione di tessuti commerciali.

Poiché i fili si intrecciano meno frequentemente rispetto all'armatura a tela, i tessuti twill possono essere tessuti più fitti, risultando in un tessuto mano più pesante e flessibile con migliore drappeggio e resistenza alle pieghe . Il denim, uno dei tessuti più conosciuti al mondo, è un twill con ordito 3/1, il che significa che l'ordito (tradizionalmente tinto con indaco) fluttua su tre fili di trama, rendendo il lato prevalentemente blu mentre il rovescio è prevalentemente bianco.

Tipi di armatura saia

• Twill normale (S o Z): La diagonale va dal basso a sinistra all'alto a destra (Z-twill) o dal basso a destra all'alto a sinistra (S-twill). La maggior parte del denim utilizza un twill Z (twill destro).
• Twill a spina di pesce: La diagonale inverte la direzione a intervalli regolari, creando uno zigzag a forma di V che ricorda lo scheletro di un'aringa. Questo modello è classico negli abiti in lana e nei tessuti in tweed.
• Twill rotto: La diagonale è volutamente interrotta, come nel pied de poule, producendo motivi geometrici anziché linee continue.
• Twill di diamanti: Le linee diagonali provenienti da entrambe le direzioni si intersecano per formare forme di diamante. Alcuni tradizionali plaid di lana utilizzano questa struttura.
• Twill allungato: Utilizzato in gabardine, dove un angolo twill ripido (circa 63 gradi) produce la nervatura diagonale sottile e affilata del tessuto e la superficie estremamente liscia.

Tessuti twill chiave: denim, chino, gabardine, tweed, flanella (versione tessuta), twill cavalleria, serge e drill. Il twill è l'armatura dominante nell'abbigliamento da lavoro e nella sartoria perché la sua struttura resiste allo strappo: l'allineamento diagonale dei fili distribuisce lo stress in modo più efficace rispetto a una griglia ad armatura semplice.

Tessuto satinato: superficie liscia e aspetto brillante

L'armatura satin è costruita in modo tale che i fili di ordito galleggiano su quattro o più fili di trama (o viceversa) prima di passare sotto uno. I punti di legatura sono distanziati tra loro e mai adiacenti, il che significa che i segmenti di filo lunghi giacciono sulla superficie con un intreccio minimo. Questo produce la caratteristica faccia liscia e lucida per cui è noto il raso.

È importante distinguere tra raso (una struttura di tessitura) e raso (una struttura strettamente correlata). Nell'armatura satin, i fili di ordito formano i galleggianti sul lato anteriore del tessuto. Nell'armatura rasatello i fili di trama fluttuano sul davanti. Le lenzuola in raso di cotone utilizzano la trama flottante; il tradizionale raso di seta utilizza l'ordito flottante. Il risultato visivo è simile (entrambi hanno una faccia lucida e una parte posteriore più opaca), ma la direzione del filato e le proprietà di manipolazione differiscono.

Conteggi e variazioni dell'armatura del raso

I tessuti in raso sono definiti in parte dalla loro lunghezza flottante, espressa come numero. Una satinata a 5 alberi ha galleggianti da 4 (sopra 4, sotto 1). Un satin a 8 alberi ha galleggianti di 7, creando una superficie ancora più liscia ma con minore integrità strutturale. Le comuni armature di raso commerciali includono:

• Charmeuse: Un tessuto leggero a trama satinata (solitamente seta o poliestere) con un lato molto lucido e un retro simile a un crêpe. Ampiamente usato in lingerie, abiti da sera e camicette.
• Raso duchesse: Un raso più pesante e rigido con un'elevata lucentezza. Comune negli abiti da sposa e negli abiti da sera strutturati.
• Raso di cotone: Un'armatura in raso di cotone con trama in trama, che produce una superficie morbida e liscia, utilizzata nella biancheria da letto. Il numero tipico di thread è compreso tra 300 e 600.
• Raso antico: Utilizza filati fiammati o irregolari nella trama per creare una superficie leggermente strutturata pur mantenendo la struttura satinata.

Poiché i lunghi galleggianti non sono ancorati da frequenti intrecci, i tessuti a trama satinata si impigliano più facilmente rispetto ai tessuti semplici o in twill. Inoltre tendono ad essere meno traspiranti a causa della loro densa struttura superficiale. Nonostante queste limitazioni, il loro fascino visivo e la morbidezza al tatto li rendono insostituibili nelle applicazioni tessili formali e di lusso.

Tessitura Dobby: piccoli motivi geometrici incorporati nel tessuto

L'armatura a ratiera viene prodotta su un telaio dotato di un meccanismo a ratiera, che consente di sollevare singoli gruppi di fili di ordito in sequenze complesse oltre a quanto consentito da un telaio a pedale di base. Il risultato è un tessuto con motivi piccoli, geometrici e ripetuti - punti, rombi, piccoli fiori o motivi geometrici - intrecciati direttamente nella struttura anziché stampati o ricamati.

Il piqué è uno dei tessuti a tessitura dobby più riconosciuti. Le sue corde parallele rialzate o le texture simili a waffle sono create dal meccanismo della ratiera che intreccia fili di ordito extra che formano galleggianti sul retro, spingendo i fili del viso nelle creste. Il piqué di cotone è il tessuto standard per le polo; la sua superficie strutturata e la traspirabilità lo resero una scelta pratica per l'abbigliamento sportivo già negli anni '20.

Altri tessuti dobby includono il piqué occhio di pernice (motivo a piccoli rombi), il huckaback (usato per gli asciugamani per la sua consistenza assorbente) e molti tessuti per camicie con piccoli motivi geometrici intrecciati. I moderni telai per ratiera elettronici possono controllare ciascun filo di ordito in modo indipendente, consentendo modelli estremamente complessi a piccole ripetizioni che non erano pratici con le teste della ratiera meccaniche.

Tessitura Jacquard: motivi figurati complessi e tessuti pittorici

La trama jacquard porta il disegno al suo livello più complesso. Un telaio Jacquard (inventato da Joseph Marie Jacquard nel 1804 e successivamente perfezionato con controlli digitali) consente di controllare in modo indipendente ogni singolo filo di ordito in ogni passo (inserimento di trama). Ciò rende possibile tessere immagini di qualità fotografica, grandi motivi floreali, scene figurative complesse o qualsiasi modello arbitrario senza limiti di dimensione di ripetizione.

La tessitura jacquard è stata il diretto precursore del calcolo con schede perforate ; Charles Babbage ha attinto al sistema di carte Jacquard durante la progettazione del suo motore analitico. Oggi, i telai Jacquard digitali funzionano con file di computer invece che con schede perforate, consentendo ai designer di tessere modelli con migliaia di colori e complessità illimitata.

I famosi tessuti Jacquard includono:

• Broccato: Un tessuto ricco con motivi in rilievo che sembrano in rilievo. Il broccato tradizionale utilizza fili di trama supplementari che galleggiano sulla trama dello sfondo per formare il motivo, creando un effetto strutturato e tridimensionale. Utilizzato in abiti formali, tappezzerie e paramenti religiosi.
• Damasco: Un tessuto Jacquard reversibile in cui il disegno è formato da aree in raso e rasatello a contrasto sullo stesso fondo. Il disegno appare su entrambi i lati, ma al contrario (ciò che è lucido sul davanti è opaco sul retro). Ampiamente usato in tovaglie, tendaggi e tappezzerie.
• Arazzo: Tessuto pittorico con struttura in trama, tradizionalmente utilizzato per tappezzerie e tappezzerie. I fili di trama di diversi colori vengono intrecciati avanti e indietro solo dove ciascun colore appare nel disegno anziché su tutta la larghezza.
• Matelassè: Un tessuto Jacquard a doppio tessuto con un aspetto trapuntato o blisterato creato da restringimento differenziale o strutture di filato extra. Comune nei tessuti da tappezzeria e per giacche da sera.

Tessuto giro inglese: tessuto aperto, simile a una garza

L'armatura a giro inglese (chiamata anche armatura a garza) è un'armatura a struttura aperta in cui coppie di fili di ordito sono attorcigliati l'uno attorno all'altro tra gli inserimenti di trama, bloccando i fili di trama in posizione. L'ordito ritorto impedisce alla struttura aperta di spostarsi o scivolare, il che sarebbe un problema in un'armatura a trama larga.

Questa trama produce tessuti con spazi aperti definiti, un aspetto simile a una rete, pur mantenendo la stabilità dimensionale. L'armatura a giro inglese viene utilizzata nelle garze chirurgiche, nelle zanzariere, nelle tele teatrali, nelle reti per imballaggio di frutta e verdura e in alcuni tessuti leggeri per camicie estive. La trama aperta massimizza la circolazione dell'aria, rendendola pratica per i climi caldi o qualsiasi applicazione che richieda traspirabilità combinata con una certa integrità strutturale.

Marquisette è un classico tessuto a giro inglese utilizzato per tende velate e veli da sposa. Alcuni prodotti in tessuto combinano sezioni a giro inglese con sezioni ad armatura semplice per creare trasparenze con motivi all'interno di un unico tessuto.

Tessuto in pile: anelli tagliati e non tagliati per consistenza e morbidezza

L'armatura a pelo crea un tessuto con una superficie tridimensionale di anelli o fibre tagliate che sporgono sopra una base intrecciata. Ne esistono due tipologie principali:

• Mucchio di ordito: I fili di ordito extra vengono intrecciati su fili o aste che creano anelli. Quando i fili vengono rimossi, rimangono gli anelli (spugna, velluto formato sui fili). Quando un coltello sul filo taglia gli anelli mentre viene ritirato, il risultato è un pelo tagliato (velluto).
• Mucchio di trama: I fili di trama extra galleggiano sulla trama di fondo e vengono poi tagliati per creare un pelo corto e denso. Il velluto a coste è tessuto in questo modo: la trama tagliata galleggia formando le corde o le balze che corrono longitudinalmente.

Il tessuto in spugna (pile non tagliato) può assorbire fino a 27 volte il proprio peso in acqua , il che spiega il suo utilizzo universale in asciugamani e accappatoi. Gli anelli massimizzano la superficie esposta all'umidità. Il velluto, un tessuto a pelo di ordito tagliato, è stato un tessuto di lusso almeno dal XIV secolo; il suo pelo fitto e tagliato uniformemente disperde la luce in modo da creare la caratteristica profondità di colore.

L'altezza, la densità e la direzione del pelo influiscono tutti sulle prestazioni e sull'aspetto dei tessuti a pelo. Il velluto deve essere tagliato con il pelo che corre uniformemente in una direzione per evitare differenze di ombreggiatura. Il numero delle coste del velluto a coste (il numero di costole per pollice) varia da quello largo (meno di 8 galle per pollice) al pinwale (più di 16 per pollice), con ciascuna variazione che ha una mano e un peso visivo distinti.

Doppia trama del tessuto: due strati intrecciati come uno solo

Il tessuto doppio è costituito da due strati separati di tessuto prodotti simultaneamente sullo stesso telaio, collegati alle cimosse o ad intervalli su tutta la larghezza legando fili o scambiando fili di ordito e di trama. Il risultato è un tessuto più spesso e più caldo di un singolo strato, con un lato anteriore e uno posteriore reversibili che possono utilizzare colori, fibre o strutture di trama diversi su ciascun lato.

Il tessuto per soprabiti in lana Melton, molti cappotti in lana double face di alta qualità e alcuni tessuti tecnici (dove uno strato fornisce assorbimento dell'umidità e l'altro fornisce isolamento) utilizzano una struttura a doppio tessuto. Matelassé è tecnicamente una forma di tessuto doppio in cui gli strati sono uniti ad intervalli, creando l'effetto blister in rilievo.

Alcuni tessuti doppi possono essere separati in due tessuti indipendenti dopo la tessitura: questa tecnica viene utilizzata per produrre due strati di velluto contemporaneamente, con i fili del pelo tagliati mentre la navetta passa tra i due strati. Questo era un tempo il metodo principale per la produzione industriale del velluto.

Confronto dei principali tipi di armatura del tessuto

La tabella seguente riassume le proprietà chiave e gli usi comuni di ciascun tipo di trama principale per facilitare il confronto diretto.

Come il conteggio dei fili e il peso del filato interagiscono con la struttura della trama

La struttura della trama da sola non determina le prestazioni di un tessuto. Il titolo del filo (il numero di fili di ordito e di trama per pollice) e il peso del filo (espresso come numero di titolo in diversi sistemi) interagiscono con l'armatura per definire la densità, la mano e le prestazioni del tessuto.

Un tessuto ad armatura semplice tessuto con filati pregiati a 200 fili per pollice è un voile leggero; la stessa trama semplice utilizzando filati grossolani a 60 fili per pollice produce tela. Entrambi sono a trama semplice. Allo stesso modo, un twill 2/1 in pregiata lana merino diventa un tessuto liscio da abito, mentre la stessa struttura twill in filato di cotone pesante diventa tessuto drill utilizzato per pantaloni da lavoro e uniformi militari.

Il numero dei fili nelle lenzuola in rasatello viene spesso gonfiato contando i filati multistrato come fili multipli , portando a dati di marketing fuorvianti. Un lenzuolo di raso con filati a capo singolo veramente di alta qualità a 400 fili per pollice supererà un lenzuolo commercializzato con un numero di fili di 1000 se quest'ultimo utilizza filati sottili a 4 capi contati come quattro fili ciascuno. Comprendere la struttura della trama aiuta i consumatori a valutare queste affermazioni in modo più accurato.

Costruzioni di tessuti speciali e tecnici

Al di là delle tradizionali applicazioni tessili, l’ingegneria della tessitura si è estesa ai settori tecnici e industriali dove la precisa architettura della trama determina le prestazioni strutturali piuttosto che l’estetica.

Strutture tessute 3D

I tessuti tridimensionali intrecciano più strati di ordito e trama in architetture complesse. Queste strutture vengono utilizzate come preforme in materiali compositi per il settore aerospaziale, pale di turbine eoliche e parti automobilistiche. Poiché le fibre corrono in più direzioni all’interno di un’unica struttura integrata (piuttosto che come strati impilati separati), i compositi tessuti 3D resistono alla delaminazione molto meglio dei tessuti 2D laminati. Sia Boeing che Airbus incorporano preforme in fibra di carbonio intrecciata 3D nei componenti strutturali degli aerei.

Tessuti a trama stretta

Nastri, cinghie, fettucce e fasce elastiche sono tutti tessuti a trama stretta prodotti su telai specializzati a larghezza ridotta. La cinghia delle cinture di sicurezza, ad esempio, è una fitta trama semplice o saia in poliestere ad alta tenacità progettata per assorbire un'enorme energia d'impatto prevenendone l'allungamento. Le strutture a trama stretta includono anche chiusure a strappo, lacci per scarpe, cinturini per orologi e bende mediche.

Geotessili tessuti e tessuti filtranti

Le costruzioni ad armatura tela e a giro inglese in polipropilene o poliestere formano tessuti geotessili utilizzati nella costruzione di strade, nel drenaggio, nel controllo dell'erosione e nelle applicazioni di muri di sostegno. La struttura della trama determina la dimensione dell'apertura (dimensione dell'apertura), che controlla quali dimensioni delle particelle passano e quali vengono trattenute, fondamentali per le funzioni di filtrazione e separazione nell'ingegneria civile.

Scegliere la trama giusta per il tuo progetto

Quando si seleziona un tessuto, il tipo di trama deve corrispondere alle esigenze funzionali ed estetiche dell'uso finale. Considera le seguenti indicazioni pratiche:

• Per una maggiore durata e da indossare tutti i giorni: I tessuti a trama semplice e a trama saia resistono meglio. Il denim (twill), la tela (tinta unita) e il popeline (tinta unita con coste) sono scelte affidabili per gli articoli che saranno sottoposti a uso e lavaggio frequenti.
• Per drappeggio e movimento fluido: I tessuti con armatura in twill (soprattutto in pesi più leggeri come il twill charmeuse) e con armatura a raso si drappeggiano in modo più fluido rispetto ai tessuti semplici a trama fitta con lo stesso contenuto di fibre.
• Per un aspetto lussuoso: I tessuti jacquard (broccato, damasco) e le armature di raso offrono una ricchezza visiva che altre armature non possono replicare con la stessa fibra.
• Per calore senza peso in eccesso: Il tessuto doppio e alcuni tessuti a pelo intrappolano l'aria in modo più efficace rispetto alle armature semplici a strato singolo dello stesso peso totale.
• Per la gestione dell'umidità: Il tessuto in spugna (loop pile) è ottimale per l'assorbenza. Le trame a giro inglese aperte massimizzano la traspirabilità. Le dense trame di raso riducono al minimo il movimento dell'umidità.
• Per la tappezzeria: I tessuti jacquard, i twill stretti e i tessuti doppi resistono all'abrasione meglio delle armature semplici. Il punteggio del test di abrasione Martindale (misurato in sfregamenti) è il punto di riferimento standard: la tappezzeria domestica richiede in genere 15.000 sfregamenti; la tappezzeria contract richiede 30.000 .

Nessuna singola trama è oggettivamente superiore. La scelta giusta dipende interamente dal bilanciamento tra aspetto, prestazioni, costi e requisiti fisici posti sul prodotto finito in tessuto.