Come le macchine realizzano un bordo a cimosa nel tessuto?

Che cos'è in realtà un Selvage Edge e perché è importante

Un bordo della cimosa (anche cimosa di farro) è il bordo longitudinale autofinito di un tessuto che corre parallelo ai fili di ordito. Quando un telaio tesse il tessuto, il filo di trama deve girare su ciascun bordo per iniziare il passaggio successivo. Quel punto di svolta – rinforzato, legato o bloccato dalla macchina – diventa la cimosa. Non si sfilaccia, non si sfilaccia e fornisce una linea di riferimento strutturalmente stabile per il taglio, il cucito e il controllo qualità lungo tutta la filiera produttiva tessile.

La cimosa non è estetica: è il risultato meccanico di come il telaio gestisce il filo ai suoi confini. Per comprendere come le macchine lo producono è necessario considerare il tipo di telaio, il metodo di inserimento della trama e la tecnologia di rinforzo dei bordi, che variano in modo significativo tra i tradizionali telai a navetta e i moderni sistemi senza navetta.

Nel commerciale tessuto intrecciato produzione odierna, la formazione delle cimose è progettata con precisione. Gli stabilimenti specificano la larghezza della cimosa (tipicamente da 1 a 2,5 cm), la costruzione della cimosa (armatura a tela, finto giro inglese, nastro) e la densità della cimosa separatamente dal corpo del tessuto. Queste specifiche influiscono direttamente sugli scarti di taglio a valle, sull'applicazione delle etichette e sul comportamento di finitura.

Il principio meccanico fondamentale: inversione del filo di trama sul bordo del tessuto

Ogni telaio, indipendentemente dalla sua tecnologia, produce tessuto intrecciando due serie di filati: l'ordito (longitudinale, stazionario) e la trama (trasversale, inserita passo per passo). La macchina apre un passo nell'ordito, vi fa passare la trama, quindi batte la trama in posizione con una canna. Nel momento in cui la trama raggiunge il bordo estremo del tessuto, qualcosa deve impedirle di tirarsi indietro e deve ancorarla in modo che il bordo mantenga la sua forma.

Questo ancoraggio è l'atto meccanico della creazione della cimosa. Il modo in cui avviene l'ancoraggio dipende interamente dal sistema di inserzione della trama utilizzato dalla macchina. I tre sistemi dominanti nelle moderne fabbriche tessili sono i telai a navetta, i telai a pinze e i telai a getto d’aria, ciascuno dei quali produce un bordo della cimosa strutturalmente diverso.

Il ruolo della densità dell'ordito nella zona della cimossa

Nella maggior parte delle costruzioni di tessuto, la zona della cimosa utilizza una densità del filo di ordito maggiore rispetto al corpo del tessuto. Laddove il tessuto principale potrebbe avere 40 estremità per centimetro, la fascia della cimosa può avere 60 o più estremità della stessa larghezza. Questo intreccio più denso intrappola il giro di trama più saldamente e distribuisce la tensione su più fili, riducendo la possibilità di distorsione dei bordi durante la tessitura o la finitura. Per raggiungere questo obiettivo, la canna del telaio è configurata con un'ammaccatura più stretta nella zona della cimosa.

Telai a navetta: l'originale macchina per la produzione di cimose

Il telaio a navetta è la più antica macchina per tessere industrializzata e quella che la maggior parte delle persone immagina quando pensa al tessuto tradizionale. Una navetta è un trasportatore a forma di siluro che contiene al suo interno una bobina di filo di trama. Il telaio lancia la navetta da un lato all'altro dell'ordito attraverso il capannone aperto. Quando la navetta raggiunge il lato opposto, non taglia il filo, ma inverte fisicamente la direzione e viene lanciata indietro. L'anello continuo di filo creato da questo movimento avanti e indietro avvolge i fili di ordito più esterni su entrambi i bordi, formando una vera cimosa tessuta.

Il telaio a navetta produce ciò che l'industria chiama "vera cimossa" o "vera cimossa": un bordo chiuso e ad anello senza estremità del filo tagliate e senza necessità di ulteriori meccanismi di bloccaggio. Questo è il motivo per cui il tessuto denim tessuto a navetta richiede prezzi premium; il bordo è stretto, stretto e intrinsecamente stabile senza alcuna finitura secondaria.

I telai a navetta funzionano a velocità relativamente basse, in genere da 150 a 300 scelte al minuto, rispetto ai moderni telai a getto d'aria che superano le 1.000 scelte al minuto. La complessità meccanica dell'accelerazione e della decelerazione di una navetta pesante limita in modo significativo la produttività. Per il tessuto del mercato di massa, i telai a navetta sono per lo più obsoleti. Per il denim con cimosa premium, gli stabilimenti giapponesi utilizzano ancora telai a navetta vintage e il tessuto viene venduto da due a cinque volte il prezzo del denim equivalente tessuto moderno proprio a causa della costruzione del bordo.

Perché lo Shuttle Selvage è strutturalmente diverso

Quando tagli un tessuto tessuto a navetta, esponi le estremità dell'ordito che si sfilacciano se non finite, ma i bordi della cimosa longitudinale non si sfilacciano mai perché lì non ci sono estremità tagliate. Ogni filo di trama è un unico anello continuo che si inverte su entrambi i bordi. Questo è fondamentalmente diverso da ciò che producono le macchine senza navetta e spiega perché i sarti storicamente utilizzavano il bordo della cimosa come margine di cucitura finito senza alcuna cucitura aggiuntiva.

Telai a pinza: formazione di cimosa nascosta e leno

I telai a pinze hanno sostituito la navetta con una coppia di aste in metallo o in fibra di carbonio (pinze) che trasportano la trama attraverso il capannone. Una pinza porta il filo da una rocca di alimentazione fissa al centro dell'ordito; il secondo stocco lo raccoglie e lo trasporta dall'altra parte. Poiché il filato proviene da una rocca fissa anziché da una bobina che scorre all'interno del capannone, la trama viene tagliata sul bordo dopo ogni scelta, o talvolta ogni due scelte. Ciò crea estremità di filo sciolte su ciascun bordo che devono essere fissate meccanicamente per formare una cimosa utilizzabile sul tessuto.

I telai a pinza utilizzano due metodi principali per gestire questo problema:

• Cimosa nascosta: Un dispositivo meccanico separato, chiamato cimosa tuck-in o dispositivo a giro inglese, ripiega l'estremità della trama tagliata nuovamente nel passo del filo successivo prima che la canna la inserisca. Il risultato è un bordo ad anello che imita l'aspetto di una cimosa a navetta. La profondità di rimboccatura è generalmente compresa tra 10 e 25 mm e deve essere calibrata con precisione in base al tipo e alla tensione del filo. Se la piega è troppo superficiale, l'estremità si libera; troppo profondo e crea una cresta visibile dalla faccia del tessuto.
• Cimosa di lino: Due fili di ordito aggiuntivi esterni alla struttura principale del tessuto vengono attorcigliati attorno a ciascuna estremità della trama mediante un meccanismo a giro inglese (doup) immediatamente dopo l'inserimento. La torsione blocca meccanicamente l'estremità tagliata. Le cimose a giro inglese sono più resistenti delle cimosse rimboccate sotto stress laterale elevato, ma richiedono fili di ordito dedicati e un dispositivo di distacco secondario su ciascun bordo.

I telai a pinze funzionano da 400 a 700 battute al minuto a seconda del peso e della larghezza del tessuto. Sono altamente versatili e possono tessere un'ampia gamma di tipi di tessuto, dai tessuti per abiti pregiati ai tessuti industriali pesanti, rendendoli il tipo di telaio più comunemente installato negli stabilimenti tessili premium europei e nordamericani.

Confronto delle prestazioni di Tuck-In e Leno Selvaggio

Telai a getto d'aria: sfide e soluzioni per la cimosa ad alta velocità

I telai a getto d'aria inseriscono il filo di trama spingendolo attraverso il passo utilizzando una serie di getti di aria compressa. L'ugello principale emette un getto d'aria che trasporta la punta del filo; gli ugelli a relè posizionati attraverso l'ordito sostengono il volo del filo fino a quando non esce dal lato opposto. I telai a getto d'aria sono le macchine per tessere più veloci disponibili in commercio, in grado di Da 1.000 a 1.500 prelievi al minuto , rendendoli dominanti nella produzione di tessuti di base in grandi volumi, in particolare cotone, poliestere e tessuti misti per camicie, lenzuola e abiti.

Poiché la trama arriva al bordo più lontano spinta dall'aria anziché da un supporto meccanico, deve essere tesa e afferrata immediatamente per evitare rimbalzi o disallineamenti. Ogni plettro viene tagliato dopo l'inserimento. Il problema della cimosa su un telaio a getto d'aria è quindi sia meccanico che aerodinamico: l'estremità tagliata deve essere riparata prima che il successivo soffio d'aria la distrugga.

Leno Selvage dal lato ricevente

La soluzione standard sui telai a getto d'aria è una cimosa a giro inglese sul bordo più lontano (ricevente). Una coppia di fili a giro inglese dedicati viene infilata attraverso un piccolo telaio separato che funziona indipendentemente dal meccanismo di spargimento principale. Dopo aver ricevuto ogni trama e prima che la canna la inserisca, i fili di giro inglese si incrociano l'uno sull'altro e intrappolano l'estremità tagliata della trama. Questa azione di bloccaggio avviene nella frazione di secondo tra le scelte e deve essere sincronizzata meccanicamente con l'albero motore del telaio o con la fasatura della camma elettronica.

Dal lato dell'alimentazione (inserimento), il filo viene prelevato da un accumulatore di trama che premisura l'esatta lunghezza necessaria per una trama. Quando viene emesso il soffio d'aria, il filo si svolge di una quantità precisa e un frenafilo o pinza lo blocca alla base dell'ugello al momento del taglio. Questa estremità bloccata viene quindi tenuta contro il filo di ordito più esterno fino all'apertura del passo successivo, a quel punto un dispositivo di ripiegamento, se installato, lo ripiega per un bordo più pulito. Molti telai a getto d'aria nella produzione di materie prime omettono il rimboccamento sul lato dell'offerta e tagliano invece la frangia durante la finitura.

Il selvaggio selvaggio: una fascia sacrificale

Molti telai senza navetta, sia a getto d'aria che a getto d'acqua, tessono quella che viene chiamata una cimosa di scarto (chiamata anche cimosa di cattura o cimosa fittizia) all'esterno del bordo effettivo del tessuto. Si tratta di una stretta striscia di fili di ordito, tipicamente larga da 1 a 3 cm, tessuta a bassa tensione per catturare le estremità sciolte della trama che sporgono da ciascun filo. La cimosa di scarto mantiene tutto piatto e stabile durante la tessitura, quindi viene tagliata via e scartata durante la finitura. Il vero bordo del tessuto sottostante, trattenuto da fili di giro inglese o rimboccato, è pulito e presentabile.

Nella produzione con getto d'aria ad alta velocità, il taglio delle cimosse di scarto può rappresentare dal 2 al 5% del consumo totale di filato di ordito , un fattore di costo che gli ingegneri dello stabilimento devono valutare rispetto alla complessità meccanica dei sistemi di ripiegamento completo.

Telai a getto d'acqua e telai a proiettile: i loro distinti approcci a cimosa

I telai a getto d'acqua utilizzano un getto d'acqua pressurizzata per trasportare la trama attraverso il capannone. Sono utilizzati esclusivamente per tessuti sintetici idrofobi, principalmente poliestere e nylon, perché le fibre naturali assorbono acqua e perdono il controllo della tensione. Le velocità raggiungono da 600 a 800 prelievi al minuto. Il problema della cimosa con i telai a getto d'acqua è che il flusso d'acqua stesso può disturbare le estremità sciolte del filo; i meccanismi di cimosa del giro inglese sono standard e il tessuto viene asciugato e termofissato immediatamente dopo la tessitura per bloccare la struttura prima che si verifichi qualsiasi disturbo meccanico.

I telai a proiettile (chiamati anche telai a navetta con pinza, storicamente associati ai macchinari Sulzer) utilizzano una piccola clip metallica che afferra la punta del filo di trama e la trasporta attraverso il capannone prima di tornare vuota su un binario sotto la macchina. Il filo viene tagliato dopo ogni inserimento. I telai a proiettile gestiscono tessuti molto pesanti (tappezzeria, tessuti tecnici, tessuti industriali larghi) e utilizzano come standard cimose ripiegabili su entrambi i bordi. I telai a proiettile possono tessere tessuti larghi fino a 5,4 metri , ben oltre le capacità di qualsiasi altro tipo di telaio, e il mantenimento di una cimossa pulita a tali larghezze richiede una meccanica di bloccaggio dei bordi particolarmente robusta.

La cimosa Tuck-In: anatomia meccanica del dispositivo chiave

La cimossa ripiegata è il dispositivo più direttamente responsabile della produzione di un bordo della cimosa pulito e ad anello su telai senza navetta. Comprenderne il meccanismo chiarisce perché la qualità della cimosa varia tra stabilimenti e macchine.

Il dispositivo funziona nella seguente sequenza per ciascuna trama di tessuto:

1. Dopo che il filo di trama è stato inserito e il passo inizia a chiudersi, un ugello di aspirazione o una clip meccanica afferra l'estremità tagliata sporgente del filo sul bordo del tessuto.
2. Un ago o un piegatore ad aria spinge o soffia indietro l'estremità tagliata nel passo che si sta formando per il passo successivo: il passo è ancora parzialmente aperto in questo momento a causa della tempistica dei quadri dei licci.
3. Il capannone si chiude completamente, intrappolando l'estremità nascosta tra i fili di ordito.
4. La canna batte simultaneamente sia il filo di trama principale che l'estremità nascosta nella caduta del tessuto.
5. Il risultato è un piccolo anello sul bordo del tessuto, meccanicamente identico nella funzione all'anello naturale prodotto da una navetta, anche se nell'aspetto leggermente meno uniforme.

La finestra temporale per questa sequenza è estremamente ristretta. A 600 battute al minuto, il telaio completa un ciclo di tessitura completo in 100 millisecondi. Il dispositivo di ripiegamento deve completare la sua operazione (afferrare, inserire, rilasciare) entro circa 20-30 millisecondi di quel ciclo. I dispositivi di ripiegamento meccanici utilizzano camme azionate dall'albero principale del telaio; le versioni elettroniche utilizzano servomotori con temporizzazione programmabile, che consente una regolazione più rapida quando cambia il tipo di filato o la struttura del tessuto.

Fattori che influenzano la qualità della cimosa di tuck-in

• Pelosità del filato: I filati ad alta pelosità (lana, alcuni cotoni) possono attaccarsi all'ago piegatore e tirare fuori posizione i fili adiacenti. I filati di filamenti lisci si piegano in modo più pulito.
• Tensione di trama: Se la tensione della trama è troppo bassa, il filo si arriccia sul bordo prima che il piegatore possa afferrarlo. Per stabilizzarla vengono utilizzati accumulatori di trama con controllo attivo della tensione.
• Tempi di capannone: Il capannone deve essere ancora sufficientemente aperto quando il piegatore inserisce l'estremità. Se il telaio funziona troppo velocemente per la velocità di risposta del quadro, il passo si chiude anticipatamente e l'estremità non viene bloccata correttamente.
• Lunghezza di taglio dell'estremità sporgente: Idealmente da 8 a 15 mm di estremità del filo sporgono oltre il bordo affinché il piegatore possa afferrarlo. Troppo corto e l'aspirazione non riesce a trattenerlo; troppo lungo e la piega crea una protuberanza visibile sulla faccia della cimosa.
• Ammaccatura dell'ancia sul bordo: Se le ammaccature più esterne della canna sono troppo strette, l'estremità nascosta non può entrare nel capannone; troppo lento e i fili di ordito non bloccano adeguatamente l'estremità dopo la battitura.

Variazioni di costruzione della cimosa tra diversi tipi di tessuto

La costruzione di un bordo della cimosa non è universale: è adattata allo specifico tessuto prodotto. Gli stabilimenti specificano il tipo di cimosa in base all'uso finale, al processo di finitura e ai requisiti di movimentazione a valle.

Cimosa ad armatura semplice

Il tipo di cimosa più semplice. I fili dell'ordito del bordo si intrecciano in una trama semplice 1 sopra 1 sotto, indipendentemente dalla struttura principale del tessuto. Ciò fornisce un bordo solido e piatto che mantiene saldamente le estremità ripiegate. Utilizzato sulla maggior parte delle camicie di cotone, dei tessuti per abiti e dei tessuti per lenzuola. La cimosa è spesso larga da 1 a 1,5 cm.

Finto Leno Selvage

Utilizzato su tessuti più leggeri dove una cimosa a trama semplice sarebbe più pesante del corpo del tessuto, creando arricciature sui bordi durante la finitura. La cimosa a giro inglese simulato utilizza un intreccio aperto simile a un pizzo che riduce il peso e la rigidità della cimosa senza richiedere macchinari dedicati. Comune su voile leggeri e trame di mussola fine.

Cimosa del nastro

Una cimosa rinforzata in cui una struttura a nastro stretto - a volte una struttura di trama completamente diversa - è integrata sul bordo del tessuto principale. Le cimose in nastro sono specificate per tessuti tecnici, tessuti per airbag, tessuti per nastri trasportatori e qualsiasi tessuto che subisca elevate forze di trazione laterale. La zona del nastro può essere larga da 2 a 5 cm ed è tessuta con filato a tenacità più elevata rispetto al corpo.

Cimosa colorata per l'identificazione

Molti stabilimenti tessono una striscia o un colore del filo distintivi nella cimosa per l'identificazione del tessuto, indicando lo stabilimento, il numero dell'articolo del tessuto o il grado di qualità. Questo viene fatto infilando fili di ordito colorati appositamente nella zona della cimossa. Nella produzione di indumenti, il colore della cimosa viene utilizzato dagli ispettori della qualità per verificare che sia stato utilizzato il rotolo di tessuto corretto, poiché la marcatura della cimosa è registrata nel documento delle specifiche del tessuto.

Come l'elettronica del telaio ha cambiato la precisione della cimosa

I telai moderni di produttori come Picanol, Toyota Industries, Tsudakoma e Dornier sono dotati di sistemi di controllo elettronico che monitorano e regolano i parametri di formazione delle cimosse in tempo reale. Ciò rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai dispositivi di cimosa puramente meccanici, che richiedevano una regolazione manuale ogni volta che veniva montata una nuova struttura di tessuto.

Sistemi elettronici chiave che influiscono sulla qualità della cimossa nella produzione contemporanea di tessuti:

• Tagliatrama elettronici: Lame di taglio servoazionate che possono essere posizionate per tagliare il filo di trama a una distanza precisa dal bordo del tessuto, al millimetro più vicino, garantendo una lunghezza finale di piegatura costante indipendentemente dal tipo di filo.
• Tenditrama attivi: Controllo della tensione a circuito chiuso sull'accumulatore di trama che regola la pressione del freno del filo presa per presa, compensando le variazioni nella struttura della rocca di filo e prevenendo le cadute di tensione che causano bordi allentati.
• Tempo giro programmabile: I meccanismi del giro inglese servoguidati consentono di regolare digitalmente la temporizzazione del crossover del giro inglese anziché modificando le camme meccaniche. Un tecnico della tessitura può modificare la fase del giro inglese dal pannello touchscreen della macchina in pochi secondi, rispetto ai 20-30 minuti di regolazione meccanica precedentemente richiesti.
• Ispezione delle cimose basata sulla visione: Alcuni telai di fascia alta integrano un sistema di telecamere sul bordo del tessuto che monitora l'aspetto delle cimosse alla velocità di produzione e segnala eventuali deviazioni (pieghe allentate, incroci del giro inglese mancanti, arricciature dei bordi) all'operatore in tempo reale anziché dopo l'ispezione nella sala di finissaggio.

Questi sistemi elettronici hanno ridotto i secondi di tessuto legati alla cimossa di circa il 30-50% negli stabilimenti che li hanno adottati , secondo i rapporti di settore dei principali produttori di telai. La riduzione degli scarti è particolarmente significativa per i costosi tessuti tecnici e speciali, dove il rifiuto di un intero rotolo a causa di difetti sui bordi rappresenta una grande perdita finanziaria.

Difetti comuni della cimosa: cosa va storto e perché

Anche con i macchinari moderni, i difetti di cimosa rimangono uno dei problemi di qualità più comuni nella produzione di tessuti. L'identificazione del tipo di difetto solitamente rivela la causa meccanica.

L'apparato del tempio merita qui una menzione particolare. Un tempio è un componente meccanico che afferra il tessuto ai suoi bordi e lo mantiene alla massima larghezza di tessitura mentre lascia il bordo, il punto in cui è stato battuto l'ultimo picco. Senza il tempio, il tessuto si restringe poiché la tensione della trama fa sì che i bordi si ritirino verso l'interno. I perni o gli anelli di presa della tempia premono contro la zona della cimosa e, se la profondità di penetrazione o la forza di serraggio non sono impostate in modo corretto, possono abradere o perforare i fili della cimosa, creando difetti di cimosa rotti che percorrono la lunghezza del rotolo.

Standard di larghezza della cimosa e come vengono specificati

Non esiste un unico standard universale per la larghezza della cimosa nel tessuto. La larghezza è specificata dal tipo di tessuto, dall'uso finale e dai requisiti dei processi a valle. I seguenti intervalli riflettono la pratica comune del settore:

• Tessuto per abbigliamento (camicie, abiti, tessuti per abiti): Cimosa da 10 a 15 mm su ciascun bordo. Abbastanza stretto da ridurre al minimo la perdita di tessuto, abbastanza largo da resistere saldamente durante la tintura e la finitura.
• Tessuti tessili per la casa (teli, tendaggi, tappezzerie): da 12 a 20 mm. La cimosa più ampia consente la penetrazione della rameuse durante il termofissaggio senza danneggiare il tessuto utilizzabile.
• Tessuti tecnici e industriali: Da 20 a 50 mm o più. Le cimose a nastro pesante sono necessarie per resistere alle forze di trazione e di taglio nelle applicazioni finali come nastri trasportatori o indumenti protettivi.
• Denim con cimosa (tessuto a navetta): Tipicamente da 5 a 10 mm, spesso colorato con una striscia rossa, gialla o verde per l'identificazione del marchio o della fabbrica. La cimosa stretta e fitta è una caratteristica estetica e strutturale chiave del prodotto.

Quando un acquirente di tessuti specifica un tessuto per un indumento o un prodotto, la scheda delle specifiche del tessuto elencherà la larghezza della cimosa, la struttura della cimosa e qualsiasi contrassegno di identificazione della cimosa come voci separate dai principali parametri del tessuto (numero di fili, struttura dell'armatura, numero di filati, peso). Questo perché il comportamento della cimosa durante il taglio, sia che si arrotoli, si allunghi o si appiattisca, influisce direttamente sulla resa della sala taglio e sulla difficoltà di cucitura.

Finitura della cimosa post-tessitura: cosa succede dopo il telaio

La cimosa formata sul telaio è solo una parte della storia. In molti processi di finissaggio dei tessuti, la cimosa subisce un ulteriore trattamento che ne influenza le proprietà finali.

Elaborazione rameuse

Una rameuse (chiamata anche rameuse) è una macchina che afferra il tessuto sui bordi della cimosa con spilli o fermagli e lo allunga fino a una larghezza finita precisa mentre applica calore per la fissazione. La cimosa deve essere sufficientemente resistente da sostenere l'intera tensione della larghezza del tessuto teso senza strapparsi — per un tessuto largo 1,5 metri sotto una tensione della rameuse di 100 N/cm, la cimosa supporta un carico meccanico significativo. Le cimose deboli o mal formate falliscono in questa fase, richiedendo che il rotolo venga ridotto fino all'ultima cimosa buona o scartato completamente.

Rifilatura della cimosa

Nelle linee di finissaggio per tessuti tessili, la fascia di scarto, se tessuta, viene tagliata via da taglierine a lama rotante posizionate al bordo della zona di finissaggio. Il taglio viene effettuato esattamente al confine tra la fascia di scarto e la vera cimosa del tessuto. Sul tessuto in poliestere tessuto a getto d'aria, questa operazione viene eseguita ininterrottamente a velocità di linea comprese tra 60 e 120 metri al minuto.

Fusione o accoppiamento della cimosa per tessuti sintetici

Per i tessuti realizzati con filati termoplastici – poliestere, nylon, polipropilene – alcuni processi di finitura applicano calore localizzato alla zona della cimosa utilizzando un coltello caldo o un sigillatore dei bordi a ultrasuoni. Questo scioglie e fonde i filati della cimosa in una solida striscia incollata. La cimosa accoppiata è assolutamente resistente allo sfilacciamento anche se la cimosa a giro inglese o ripiegata che si forma durante la tessitura è imperfetta. Questa tecnica è comune nei tessuti automobilistici, nei tessuti filtranti e nelle applicazioni tessili per esterni dove l'integrità dei bordi in caso di vibrazioni o stress meccanico è fondamentale.

Implicazioni pratiche per i tagliatori di indumenti e gli acquirenti di tessuti

Comprendere come le macchine realizzano un bordo della cimosa ha un valore pratico diretto per chiunque lavori con il tessuto a valle del mulino.

• Calcolo della resa di taglio: I layout dei modelli degli indumenti devono tenere conto della larghezza della cimosa come tessuto inutilizzabile. Se un tessuto ha una cimosa di 15 mm su ciascun bordo e la larghezza utilizzabile è specificata come 150 cm, la larghezza totale del rotolo deve essere almeno di 153 cm. Errori nella tolleranza della larghezza della cimosa si traducono direttamente in carenze di tessuto per indumento.
• Direzionalità del tessuto: Il bordo della cimosa identifica la direzione dell'ordito. Tutti i tessuti hanno proprietà meccaniche diverse lungo la trama e l'ordito; i modelli di taglio allineati correttamente alla cimosa garantiscono che gli indumenti si appendano e si allunghino come previsto.
• Arricciatura della cimosa come segnale di difetto: Una cimosa che si arriccia verso il lato anteriore del tessuto spesso indica che il tessuto è stato tessuto sotto una tensione non uniforme o che la struttura della trama della cimosa non si adatta al corpo. Questo stesso squilibrio di tensione spesso colpisce il corpo del tessuto e può causare problemi durante il taglio o la cucitura anche se il corpo appare piatto sul rotolo.
• Il denim con cimosa come marcatore premium: Poiché il denim con cimosa tessuta a navetta richiede una produzione più lenta, competenze più elevate e macchinari più vecchi, ha prezzi significativamente più alti. Quando specificano o acquistano il denim, gli acquirenti possono confermare l'autenticità esaminando il bordo: una vera cimossa mostra un bordo pulito, stretto e ad anello senza frange, torsione a giro inglese o trattamento adesivo.
• Stampa cimosa per la tracciabilità: Molti stabilimenti tessili stampano il numero dell'articolo del tessuto, il riferimento del colore e talvolta la data di produzione direttamente sulla cimosa utilizzando la stampa a getto d'inchiostro durante la finitura. Queste informazioni di tracciabilità sopravvivono al lavaggio e consentono ai revisori dei capi di abbigliamento di risalire al tessuto fino a uno stabilimento e a un lotto specifici, un requisito previsto da molti standard globali di conformità sociale e tracciabilità dei materiali.

Il bordo della cimosa di un tessuto è, in breve, una registrazione compressa del telaio che lo ha realizzato, del filato da cui è stato realizzato e dei processi di finitura attraverso cui è passato. Leggere attentamente la cimosa dice a un acquirente o produttore tecnicamente informato molto di più su un tessuto rispetto alla sola etichetta in rotolo.